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时装评论家 Eugene Rabkin 如何评价本季新上任的创意总监？在目睹了数次「高调任命」的惨淡收场后，2024 春夏时装周上，我们迎来了众多创意总监在各大品牌的首秀。面对消费收紧，市场成为重要考量指标的当下，他们被寄望将新颖的设计带回时尚界，为品牌注入新的活力，以证明创意在这个行业中的重要性。那么，他们的表现如何？ 为期近一个月的时装季已结束，我们特别邀请了以言辞锐利著称的时尚评论人 Eugene Rabkin 撰文，分享他对「新官上任」的观察与见解。 在他看来，这一批新任创意总监被「缚住了手脚」，尚未充分发挥自己的能力，以「求稳」为重 —— 很难说这是出于他们的个人能力有限，还是大集团的商业战略。但可以确定的是，「稳中求胜」对时尚界来说，并不是一条金科玉律。 以下是他的评论。 今年，随着众多奢侈品品牌在中国和美国等主要市场的销售额下滑，人们纷纷议论，时尚界终于从以产品为导向、畅销但缺乏新意的模式中走了出来。这种模式曾为时尚界带来创纪录的利润，但也让它沦为了一个乏善可陈的行当。让时尚界的形象更加黯淡的是，一些引人注目的年轻设计师被委以重任，却又迅速淡出，比如曾在 Bally 任职的 Rhuigi Villasenor，以及 Ann Demeulemeester 的前任创意总监 Ludovic de Saint Sernin。这表明，吸引眼球的后起之秀并不一定能给大品牌带来日常经营所需的才能和纪律。在这样一个大浪淘沙的时代，时尚行业有两条路可选 —— 要么冒险标新立异，创造惊喜，要么采取乏味的商业化策略，稳扎稳打。令许多时尚观察家失望的是，时尚界选择了后者。
定居伦敦的插画师 Rashad Al-Karooni 受邀 为本文配图。他概念化地表达了 Eugene Rabkin 的 核心观点：拒绝冒险。画中几何状的主体是 Al-Karooni 作品中常见的人物描绘方式，其间的连接物则 可被解读为个人审美与品牌基因、冒险与求稳、 创意与商业等错综复杂的问题 2024 春夏时装周于今年 9 月在纽约拉开帷幕，其中 Peter Do 在 Helmut Lang 的首秀备受瞩目。这位年轻的越南裔美国设计师为纽约时装周带来了后者亟需的声量，Do 同名自有品牌的精致设计在一定程度上要归功于奥地利设计师 Helmut Lang。Lang 在 20 世纪 90 年代的极简主义风格启发了无数设计师，但品牌自他 2005 年离开后便迷失了方向。2006 年以来，Helmut Lang 一直被 Uniqlo 和 Theory 的所有者迅销集团（Fast Retailing）掌控，设计师时尚品牌沦为大众市场品牌的转变令人唏嘘。因此，当官方宣布一位真正的设计师将接管 Helmut Lang 品牌，受命重塑其昔日的荣光时，业界兴奋异常 —— 一方面是因为时尚界对 Do 和 Helmut Lang 都充满了好感，另一方面则是因为纽约时装周一直缺乏卓越的人才。 只可惜，首秀并不成功。时装秀一开始，著名越裔美国诗人、Do 的朋友 Ocean Vuong 现场朗诵了一首诗，本意是要营造戏剧性，却显得有些矫情。Do 展示的服装本身也没有 Lang 曾经为品牌注入的那种锋芒和力量。Lang 的设计面向的是身处文化前沿、「知之则知之」的现代都市创意人士，相比之下， Do 的设计显得平淡无奇 —— 缺乏 Lang 赖以成名的那种活力。很难说这是 Do 的错，还是迅销集团的错。前者无疑感受到了首秀的巨大压力，后者则固执地把 Helmut Lang 归入「当代时尚」这一类目。如果说是迅销的错，那么这家公司就没有理解极简主义的核心原则 —— 没有优质的材料和结构，极简主义就无从谈起，因为装饰和撞色上的瑕疵难以遁形。Lang、Jil Sander 等大师都深谙此道，The Row 的 Olsen 双胞胎姐妹 —— 当今的极简主义女王 —— 也是如此。如果 Do 不得不继续束手束脚地设计，那么 Helmut Lang 在他的引领下也不太可能重现昔日形象。
Peter Do 在 Helmut Lang 的首秀 纽约之外，米兰迎来了更多重大首秀，如 Tom Ford 的 Peter Hawkings 和 Gucci 的 Sabato De Sarno。Ford 曾一手把 Gucci 从皮具品牌打造成时尚巨头，却在 10 年后被毫不留情地赶下台，这一点给接班一事带来了更多的戏码。向来很有头脑的 Ford 摔门而去，创立了自己的同名品牌。今年早些时候，他以 22.5 亿美元的高价将该品牌卖给了化妆品巨头雅诗兰黛集团。 从 Ford 的 Gucci 时代开始，Hawkings 与 Ford 共事了 25 年，他是 Ford 亲自挑选的继承人。Hawkings 在米兰展示的系列象征着对他前老板的尊敬，频频向 Ford 在 20 世纪 90 年代中后期为 Gucci 打造的毫不避讳的性感作品致敬。这一系列赏心悦目，也有点离经叛道，如果说它不至于「格外新颖」，那么，有意思的来了，「新颖」从来不是 Tom Ford 品牌的重点，Ford 的目标只有一个 —— 让人们看起来富有且闲适。Hawkings 延续了这一风格，他设计的仿鳄鱼皮服装、缎面西装和深色墨镜，无不流露出富裕阶层的潇洒。
由品牌创始人钦点的 Peter Hawkings为 Tom Ford 带来的首个系列 De Sarno 的任务比 Hawkings 的要艰巨得多，因为他的前任 Alessandro Michele 不仅创造了一种鲜明的奢华波西米亚美学，还在短短 7 年内将销售额提高了 5 倍。在如此成功的基础上再接再厉是一项艰巨的任务 —— 毕竟，一个价值高达 100 亿美元的品牌还能发展到什么程度呢？Gucci 显然正处于品牌发展的十字路口。这一点从 Michele 离职后设计团队所推出的两个平淡系列中可见一斑。而 Gucci 深知事关重大，因此它在新系列「Ancora」的宣传推广上使出了浑身解数。
从把伦敦大理石拱门和米兰有轨电车包装成 Ancora 系列广告，到与 @archive.pdf 等 Instagram 小众时尚爱好者账号合作，Gucci 全力营销 Ancora 系列及其酒红色。正如时尚评论家 Amy Odell 所写的那样，「Gucci 尽其所能，确保我们会受到这个或那个 Ancora 广告的轰炸，最终费心去一探究竟。」「Ancora」在意大利语中意为「再一次」，常被观众用来要求表演者再唱一首歌（「安可」）。这似乎是特意为之的选择，要在展示之前，就把该系列的成功植入我们脑中。
Sabato De Sarno 在 Gucci 的首秀 但是，任何营销攻势都无法掩盖一个事实：De Sarno 展示的这个系列令人失望。这是一个商业化的系列，从中看不出创意总监必备的观点，而这种「观点」才是令 Gucci 持续使人兴奋的原因。我们得到的不是美学宣言，而是商品宣言，就好像设计这个系列的人忘记了时装和衣服之间的区别。虽然我们完全可以理解像 Gucci 这样的品牌必须出售大量「叫座」的商品，比如印有 Logo 的卫衣和双 G 腰带，但它们非得出现在 T 台上吗？ 评论家们毫不留情。就连一贯温和的 Tim Blanks 也在为《时装商业评论》（Business of Fashion）撰写的文章中评价道，「看看意大利任何一个城市街头上穿着背心和短裤的年轻女孩，就不难看出 Sabato De Sarno 为 Gucci 设计首个系列的初衷。但要搞清楚他未来的走向则要困难得多。」他对该系列的惋惜是正确的，毕竟新颖才是时尚的核心原则。如果 Gucci 想要令品牌重生，De Sarno 就必须敢于冒险。他无疑具备冒险所需的才能 —— 他在 Valentino 工作了 14 年，期间，该品牌诞生了一些出色的作品 —— 但在这个系列问世之后，他要做的还有很多。
Stefano Gallici 带来的 Ann Demeulemeester 2024 春夏系列
时尚界将走向何方？很明显，行业选择了求稳，这让时尚爱好者大失所望。2024 春夏系列最激动人心的设计师系列 —— Sacai、Undercover、Rick Owens、Dries Van Noten —— 全都来自那些以大胆而闻名的设计师。求稳的问题在于：如果时尚变得无趣，从长远来看，会加速人们把注意力转移到其他事物上，进而对时尚自身造成更大的损害。这种兴趣转移的苗头已经出现：年轻人更喜欢古着而非新品。在本届巴黎时装周期间，古着生意相当红火。 这一系列将在 Philo 同名品牌的官方网站上推出，并能立即订购。那些服装将被如何展示尚不可知，但 Philo 的首秀可能正是时尚界一直翘首以盼的。她将在系列发布 5 天前迎来 50 岁生日，回望 Celine 时期，她让女装变得现代，是那个证明了「设计」仍然至关重要的人，而我们，只能希望她的表现能再次令人惊喜。 文章来源： |
