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疫情之下的数字巴黎男装周,时装已不再是主角
信息来源:中国创意同盟 文章作者:网站编辑 发布时间:2020-07-20

在不稳定的时代,穿什么?有没有新设计让人眼前一亮?已变得不那么重要。

用沉静的眼光去看待过去与未来,在因疫情产生变革的时代进行反思、寻求新出路,才是人们真正关切的事情。

2021 年春夏男装周,Louis Vuitton 独辟蹊径,以一则卡通短片开启一段虚实结合的航海之旅,影片中全无对新品的展示;

推出新系列的的 Hermès 与 Dior Men 则分别将造型减少到了 18 套和 31套;

正值品牌 30 周年的中国李宁的春夏男装系列短片中,有关新品的部分仅占 30 秒左右的时长…

当原本 15 分钟以上的 T台秀被压缩成 10 分钟以内的精简短片,我们可以得出一个结论:今年的时装周,新款服装已经不再是主角。

即使距离发布时间已经过去了一周,但 Hermès 抢先于高定周前发布的的男士大秀,影响力依然留存。

与 Louis 和 Dior 近年潮流风格的转变不同,Hermès 一直维持着优雅,不动声色地做高品质的衣服。亦如其男士系列艺术总监 Véronique Nichanian 对品牌的长情陪伴。

法国当地时间 7 月 5 日,这位被《金融时报》称为目前时尚圈在职时间最长的艺术总监,携手法国当代剧场导演 Cyril Teste ,以“镜头之外”(“Hors-Champ”)为名,展示了 Hermès 2021 年春夏男装系列。

Véronique Nichanian(女) 与

戴眼镜的导演 Cyril Teste

秀场位于巴黎郊区的 Pantin 工坊内,透过影片,观众不仅能看到模特身上展示的每一套新的成衣,台前幕后的各种细节也被毫无保留地展现在观众面前。

对于观者来说,这是一场直播,也似一出舞台剧。

随着镜头,你能看到在刷手机的模特、自拍的模特、听音乐的模特、试衣服的模特,还有各司其职的工作人员。

Hermès 2021 春夏男装系列直播现场

当作品展示完成,Cyril Teste 喊出“3、2、1,耶”,人们开始鼓掌、欢呼的时候,你才回过味来,发觉“没错,这是一场时装秀。”

以往,观众只能看到模特穿着整套新款,表情严肃地走过 T 台。

但这次,却因为无法聚集在一起,反倒让大家看到秀场的另一面。

随着模特下电梯,看创意总监为造型做最后的调整,听着导演对模特不断发出“很好,很好”的赞叹与鼓励, 奢侈品与秀场后台的神秘感被削弱,爱马仕走向了公众,步履轻缓。

Hermès 2021 春夏男装系列短片里的工作人员

从 1997 年 Martin Margiela 担任 Hermès 女装艺术总监以来,这家老牌奢侈品从不乏明星设计师。

Jean Paul Gaultier、Christopher Lemaire 都曾担任爱马仕女装艺术总监,但女性设计师往往是相对低声量的,尤其是做男装的女性设计师。

Hermès 2021 春夏男装系列

其实,现年 66 岁的 Véronique Nichanian 已经在爱马仕男装艺术总监的职位上 32 年了,在爱马仕到目前为止的整个历史中,六分之一的时间里都有她的存在。

今年 3 月,她在接受 How to Spend It 采访时,与时装记者 Alexander Fury 分享自己对奢侈品的看法:“在很长一段时间里,我都很讨厌‘奢侈品’这个词,因为它没有任何意义。所有人都在做奢侈品,一个小皮具是奢侈品,加上个 logo 也是奢侈品。这个词太大了。我们一直在做高品质且美丽的东西。”

Hermès 2021 春夏男装系列

延续一贯“高品质且美丽”的原则,2021 春夏男装系列以浅蓝、淡绿、灰色为主色调,将条纹与印花用于面料之上,以草绿色作为两色点缀,包括鹿皮和高科技小牛皮在内的皮革尽显奢华。

Hermès 2021 春夏男装系列

希望到了 2021 年的春天,人们真的生活能够如这个系列般清新宜人、充满生机。

与大部分时装品牌以视频、图片展示新品的方式不同,Louis Vuitton 男装创意总监 Virgil Abloh 在这个 7 月并没有告诉大家他的 2021 春夏男装系列样貌如何,而是以通过视频开启了一场虚实结合的环球航海之旅。

Louis Vuitton 2021 春夏男装概念视频短片

7 月 10 日,一部拍摄于 Louis Vuitton 创始人巴黎祖宅的名为“The Adventures of Zoooom with Friends”的短片在位于 Asnières 的故居工坊放映。

Louis Vuitton 2021 春夏男装系列 广告特辑第一章

从身着带有品牌 Logo 蓝色工装的搬运工人整理集装箱开始,一群由时尚艺术家 Reggie Know 创作的卡通人物穿越巴黎地标,开启一场航海之旅。

这是 Virgil Abloh 在 Louis Vuitton 的第 5 个系列,意在改变传统时装秀的形式,以“广告视频+线上直播+线下 T 台秀”的方式延续时装秀的全球化属性。

既然世界各地的时装行业人士无法前往巴黎,那 LV 就从巴黎奔赴全球各地。

Louis Vuitton 打造的卡通形象平躺于巴黎地标凯旋门

这场旅程将历时几个月,从巴黎开始,8 月来到上海,年底到达东京(中途不排除增加目的地的可能),超越时尚行业传统的季节性与规则。

目前已知的是,这个名为“Message in a bottle”的 2021 春夏男装系列对可持续时尚进行了深入的诠释。

其中包含 30 个使用新材料制作的造型、25 个由回收制作的造型以及 25 个来自 2020 年秋冬系列的造型。

短片中,Louis Vuitton 的卡通造型出现于卢浮宫广场

这个全球知名度最高的奢侈品牌划时代地将男装系列首秀地点定于上海,也能看出其对中国市场所抱有的巨大期待。Virgil 能延续此前辉煌的销售业绩吗?让我们拭目以待 8 月 6 日的上海首秀。

Dior Men 创意总监 Kim Jones 一直能给市场带来惊喜,无论是与潮流品牌推出联名,还是这一次与非洲艺术家的大胆合作。

携手加纳艺术家 Amoako Boafo,Dior Men 本季打造出了完全不同于以往的 2021 年春夏男装系列——“一位艺术家的肖像画”。

新系列同样以短片的形式进行展示,前半部分由视觉艺术家 Chris Cunningham 拍摄,主要展示工作室中 Amoako Boafo,后半部分由 Jackie Nickerson 主导,展示新系列作品。

Amoako Boafo 是一位出生于西非加纳的 80 后艺术家。成名于维也纳的他,也是 Dior 时装的爱好者。

2019 年,Boafo 的作品被收入迈阿密卢贝尔艺术馆,而这正是 Dior Men 2019 秋冬系列的发布地点。

艺术家 Amoako Boafo 与设计师 Kim Jones 二人也因此得以相识,继而完成了这一季的全新系列。

Amoako Boafo 作品《绿色贝雷帽》,

收藏于 Mariane Ibrahim 画廊

Kim 在接受 WWD 电话采访的时候表示,“我一直想找一位非洲艺术家合作。当我看到 Amoako 作品的时候,我觉得‘这就是我想要的了。’”

为此,Kim 在今年 2 月还特意前往加纳,去感受 Boafo 的世界,这也是他在伦敦疫情封城之前的最后一次旅行。

Dior Men 2021 春夏男装系列

画家手中的高饱和度的色彩,幻化成男装成衣,加之 Dior 工坊的对面料精湛的手工技艺,新系列保持着 Dior与 Kim Jones 一贯的精致与华美。

Dior Men 2021 春夏男装系列

创意总监 Kim Jones 在非洲五个国家度过童年,对非洲文化兴趣浓厚,且非洲大地一直都是 Dior 高级时装屋的灵感源泉。

Dior Men 2021 春夏男装系列

但就目前“政治正确”趋于矫枉过正且在 Black lives matter 运动声势浩大的时刻,一个全部使用黑人模特进行展示的男装系列,想必也会引发更多争议。

流量为王的时代里,谁能否认这也是另一种市场策略的体现呢?

李宁品牌的高端系列中国李宁,自 2018 年秋冬系列首次亮相纽约时装周之后,再次出海于巴黎进行新品展示。

同样,中国李宁 2021 春夏系列并没有强调这一季推出了怎样的新设计与新产品,而是延续 2020 秋冬系列“三十而立”的概念,在品牌创立 30 周年之际,以“游戏开始”(Game On)为主题,通过视频短片,串联起品牌三十年,回顾过去,展望未来。

影片以回顾品牌创始人、“体操王子”李宁在 1984 年洛杉矶奥运会上夺金的比赛的视频开始,穿插讲述“Li-Ning”从颁奖台到 T 台秀的画面,NBA 球星 Dwyane Wade、C.J.McCollum、功夫巨星成龙等品牌合作者均闪现影片之中。

影片以“The past fuels the future”(“过去是未来的燃料”)为分界,将内容转向 2021 春夏系列。

大约 30 秒的时间内,流动感廓形的复古夹克、宽松垮裤与在波纹背景中闪现,延续着中国李宁将西方廓形与东方文化结合的设计理念。

太极、禅学、平和、力量、对身体的把控力…… 尽管很难一眼看清新系列的样子,种种精神都汇聚在这几十秒之中了。

中国李宁发布的 2021 春夏系列球鞋

新系列中包含三款新款鞋履,分别为以赵州桥为灵感来源的“玄空”、 灵感来自于品牌在 1996 年亚特兰大奥运会为中国代表团设计的超越领奖鞋的“超越 2021Boom”和从滑板和冲浪文化中汲取灵感的“惟吾 Zen”。

据悉,该系列将于 9 月在下一个巴黎时装周期间全面亮相,届时李宁也计划举办回顾性鸡尾酒会来庆祝其周年纪念。

中国李宁 2021 春夏系列短片

2015 年 9 月,Tom Ford 曾为反对传统 T 台走秀的时装周,通过时尚宣传片的形式完成了 2016 年春夏系列的展示。

并邀请时尚摄影师 Nick Knight 掌镜,Lady Gaga 献唱,一众超模舞蹈的方式拍摄 MV。

中国超模雎晓雯出镜于 Tom Ford

2016 春夏系列短片中

今年,视频时装周已经成为了主流——是疫情时代不得已的选择,也是探索新的表达方式的尝试机遇。

同样是视频短片,2020 年的气氛与 2015 年却大不相同。

Tom Ford 展示出全球化时代对 70 年代纸醉金迷的华丽追溯,而如今这些品牌短片,是疫情或者说后疫情时代,人们对当下与未来的反思与希冀。

我们真的需要源源不断的新衣服吗?传统时装周还有存在的必要吗?

在全球 COVID-19 疫情大背景下的“数字时装周”或许就是答案—— 时装不再是展示会的主角。品牌在表达观念的同时,希望打造新的流行、探索新的传播媒介。

正如这次的男装周,品牌们并没有急于推出新产品,而是慢下了脚步。

在接下来的一个月内,还将有包括 Maison Margiela 高定系列 (7.16),Ermenegildo Zegna 110 周年大秀(7.17)等品牌通过线上发布的方式,将新作品呈现于观众眼前。

另外,Valentino 也将在 7 月 21 日的罗马,同时于线上与线下举办联动大秀,WWD 也将持续关注带来更多的资讯报道。

视觉盛宴还将继续,长期以来在可持续方面饱受诟病的时尚界,或许正以“数字时装周”开始,朝着可持续方向前进。

疫情之下的数字巴黎男装周,时装已不再是主角

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